Границу проходим быстро. Небольшие чаевые таджикским пограничникам от наших друзей делают свое дело, проходим все очень быстро. Производит впечатление магазинчик Duty free.
И тут начинаются удивительные вещи: платные, достаточно хорошие дороги. Проезжаем Худжант и, добрых полночи, добираемся до Душанбе. Запомнился один из тоннелей, который начали строить еще в советское время, но забросили в силу конструктивных недоработок. Потом строили турки. В итоге тоннель не достроен. Под каменными сводами стоит смрад (вентиляции нет, выхлопные газы не рассеиваются), нужно успеть переключить забор на внутренний, темнота. Везде вода и самое неприятное - куски арматуры, торчащие из воды. Нет никакого желания налететь на них в этой газовой камере. Делаем небольшую ночную остановку в придорожном высокогорном кафе.
Вот как выглядит оказывается таджикская водка.
Душанбе нам уже знаком по прошлогодней поездке. Навара капризничает, резиновые втулки на передних амортизаторах выдавило.
Как выяснится позже, с этой проблемой мы будем мучиться до конца поездки. День проводим тут же, получаем пропуски на въезд в приграничную зону. Едем на Нурек, где прямо за каскадом Нурекской ГЭС у наших друзей дача.
Нурекская ГЭС сооружение монументальное.
Здесь самая высокая насыпная плотина в мире: ее высота 304 метра, площадь зеркала водохранилища 98 км², длина — около 70 км.
В свое время это была всесоюзная стройка, сюда отправлялись комсомольские отряды со всей страны. Станция производит 75% потребляемой электроэнергии в республике.
Отправляемся на экскурсию. Разумеется, снимать ничего нельзя, но это нас не останавливает. Без купания в водохранилище визит, конечно же, был бы неполным. ;-)
Вода в водохранилище красивого, бирюзового цвета.
С высшей точки открывается замечательный вид на саму ГЭС и долину реки Вахш.
Для того, чтобы попасть на Памирский тракт есть два пути: первый попроще и побыстрее поехать через Куляб, второй через основную магистраль, с дорогой похуже, но с красивыми видами. Выбираем второй. К нам присоединяется третья машина с нашими таджикскими друзьями. Останавливаемся с приходом темноты. Похоже, я слишком радовался солнцу сегодня и бегал без кепки. К вечеру выходя из палатки я чувствую, что в глазах темнеет, начинаю падать, меня подхватывают. Почти теряю сознание. Похоже, это солнечный удар.
Местами видны следы войны: подорванные мосты, следы пуль, подбитые БТРы.
Начинается Горно-Бадахшанская область. Запомнилось село Калайхумб, с прозрачной горной речкой Хумб и рестораном прямо над рекой. Под нами шумят потоки бирюзовой воды, вокруг горы, светит яркое солнце, а мы едим замечательный местный плов! La vita e bella J
Дорога становится все уже, передвигаться приходится все медленней.
Следующая остановка в небольшом селе.
Жители с интересом рассматривают наши машины. Девочки в традиционных ярких одеждах смеются и прячут лица от видео и фототехники.
Самые смелые смотрят в камеру.
Решаем вечером прогуляться по селу. Стучимся в один из дворов с вопросом «не продадите ли нам немного молока?». В ответ хозяйка приглашает войти. Уже через 10 минут мы оказываемся за столом, уставленным разнообразными кушаньями.
Очень хорошо, что наша таджикская подруга Азиза разговаривает по-таджикски. Диалог с хозяйкой и ее семьей налажен. Оказывается мужчины уезжают на заработки в Россию, а женщины занимаются домашним хозяйством. Нас продолжают угощать бараниной, чаем, какими-то еще местными изысками. Деньги отказываются брать, мы же гости. Сердечно благодарим за полуторачасовой ужин, на улице уже темно. Незаметно кладем под тарелку 50 сомони, хозяйка бы ни за что денег не взяла. Ну и конечно берем большую банку молока, не зря же мы ходили.
Поскольку дорога предстоит долгая и сложная, ставлю будильник на 6. Немного удивляюсь тому, что в 6 утра еще сумерки. После небольших сборов выдвигаемся. «А сколько времени?» ехидно спрашивает кто-то меня. «Да уж скоро семь как будет!» бодро рапортую я, довольный ранним выездом. «Мдааа, а мне так кажется, сейчас без двадцати пять утра» слышу в ответ. Задумчиво посматривая на часы, я осознаю: у меня то время стоит Новосибирское, из него нужно пару часов отнять. Получается я всех поднял в 4 утра ;-) Да и отлично! Зато увидим больше! Все счастливы, так по крайне мере кажется мне.
Начинается то, чего я так долго ждал: Памирский тракт идет вдоль реки Пяндж. Река здесь одновременно и граница двух государств. На другой стороне Афганистан.
Илья (наш коллекционер всевозможных нашивок и других знаков отличий силовых подразделений) уговаривает пограничника срезать его (пограничника) нашивку в обмен на какую-то другую. Пограничник прямо здесь, не снимая формы (!!!) позволяет Илье ножом (!!!) срезать то, что ему понравилось. Вуаля, коллекция пополнилась еще одним экземпляром.
Чем дальше мы углубляемся в горы, тем скромнее одеты женщины. Некоторые из них при нашем приближении закрывают лица.
Быть около Пянджа и не искупаться? Плещемся в мутноватых, холодных водах реки-границы. Афганистан настолько близко, что можно легко рассмотреть глиняные домики, жителей, машины.
Видно как афганцы пашут землю по старинке: плуг тащит пара огромных волов.
На каждой остановке всматриваюсь на ту сторону. Вот она земля истерзанная многолетней войной. Хотя так ничего об этом не напоминает. Обычная тихая сельская жизнь, как будто ничего тут и не бывало…
С одной стороны дороги отвесные скалы, с другой могучий Пяндж. Местами дорога настолько узкая, что два авто могут и не разойтись. Одному из участников движения в таком случае нужно сдать назад. Направо лучше сильно не заглядываться. Колесо часто идет в метре от ничем не огороженного края. Одно неверное движение рулем, и можно запросто сорваться вниз, в Пяндж. С учетом того, что иногда Пяндж ниже дороги на добрую сотню метров, такая перспектива совсем не привлекала.
Типичный для этих мест бизнес: дети продают фрукты.
Как обычно иностранные туристы. Велосипедист из Германии. Один.
Часто встречаются грузовики с китайскими номерами, труженики поднебесной строят дорогу.
Асфальта, похоже, здесь никогда толком и не было. Средняя скорость 15-20 км/ч., для того чтобы добраться до Хорога уходит около 16 часов. Дорога опасная, петляющая над обрывом, вся в ямах и кочках. Днем эти неудобства компенсируются замечательными видами. Жаль, что часть дороги пришлось преодолевать в темноте.
С прошлого года, когда наше путешествие по Памирскому тракту было прервано военными событиями, образ Хорога у меня был один: приграничный город, переполненный военными и блокпостами. Однако утром мы обнаруживаем вполне мирный городок, посреди которого течет горная, чистая река Гунт.
Все идет своим неспешным чередом: люди ходят на рынок, не торопясь прогуливаются по улицам, дети резвятся. Нас все также радостно приветствуют.
Частое зрелище, мытье ковров прямо на асфальте около дома.
Периодически видны европейские и американские туристы с рюкзаками. Из Хорога можно двинуться по трассе М41 далее в Киргизию, но мы выбираем путь более долгий и сложный через Ишкашим и Лангар, вдоль Пянджа. Продолжаем опускаться на юг.
Доезжаем до Гарм-Чашмы: самой большой термальной лечебницы в Таджкистане. Гордо возвышается соляная горка в стиле турецкого Памуккале.
Часть группы отправляется погреться в термальных водах, часть воздерживается: на улице +35. Несмотря на жару, местные женщины одеты в очень плотные одежды.
Все же Илье немного сплохело от такого количества жары, и после купания он едва не упал на каменный пол в купальне.
Настает момент прощания: третья машина с нашими друзьями направляется обратно, в Душанбе. Жалко и грустно, но в нашей экспедиции еще будет много встреч и прощаний. Мы направляемся дальше до поселка Ишкашим. Сразу за поселком ставим лагерь на берегу Пянджа. Через несколько сот метров Афганистан. Появляется ощущение того, что вот оно место, где я так долго хотел побывать.
Неспешно движемся вперед. Проезжаем маленькие кишлаки. Памирцы очень и очень приветливы, просто образец гостеприимства и радости.
Встречаем детский лагерь на выезде.
Почти каждый житель приглашает нас к себе домой на чай. Мы бы рады, но график уже поджимает. Угощаем детей, чем можем, они тоже что-то нам предлагают в ответ. Запомнился один мальчик, который понимая, что ничего у него в руках такого в качестве ответного подарка нет, вынимает изо рта конфету и протягивает нам ;-) Ближе к Лангару дорога меняется. Пяндж уходит в сторону, появляются аллеи пирамидальных тополей.
.
Временами вдоль дороги появляются песчаные дюны.
Поворачиваем на север, в сторону Киргизии. Узенькая дорога проходит через небольшой кишлак.
Порядок на крыше нужно наводить. То, что это крыша, я понял лишь остановившись и рассмотрев.
.
Дорога резко взлетает вверх. Открываются виды, от которых перехватывает дыхание. Вот он Памир! Вершина мира! Деревень вокруг нет, одни скалы и местами лунные пейзажи. Мы движемся на отметках 3-4 тысячи метров. Навстречу никогошеньки нет, едем одни где-то в середине ничего.
На высоте обнаруживаются солевые отложения.
Опять начинается асфальт. Мы выходим на основной Памирский тракт
Небольшая ошибка водителя. К счастью все обошлось.
Настроение приподнятое ;-)
После перевала Харгуш, уже к вечеру добираемся до Мургаба. Сразу видно, как изменился этнический состав. Здешние жители в основном киргизы. Это видно и по лицам, и по традиционным головным уборам. Село на высоте 3600 м. Лица некоторых жителей буквально черны от палящего горного солнца.
Развеселил нас диалог с местными жителями. «Скажите, а где у вас тут заправка? Дизельное топливо, солярка, бензин?», медленно и четко спрашиваю я. Похоже, нас не понимают. В различной последовательности повторяю эти же слова. Вроде бы тень понимания мелькает в глазах одного из аборигенов. Он подходи поближе к машине и вопрошает: «Ты по-русски говоришь?». «Да, говорю» несколько удивленно отвечаю я. «Слушай, тогда нормально по-русски говори, да?» парирует он. Вон оно как значит, до этого я на каком-то ином языке говорил. Повторяю тот же вопрос, уже усиленно жестикулируя указывая на бак, канистры. «О, да-да, заправка!» радостно отвечают уже оба аборигена и, не сговариваясь, показывают в совершенно разные стороны. В итоге находим мы традиционную таджикскую заправку, где нам заливают несколько ведер жидкости похожей на дизельное топливо.
На следующий день, буквально через час после отъезда из Мургаба, у 80ки отрывает амортизатор.
Пока мы заняты ремонтом, нас настигает пара французских велосипедистов. Они путешествуют на двухколесных конструкциях уже год (!). Узнав о цели нашей экспедиции сильно удивляются и желают нам удачи. Наши два месяца просто меркнут перед путешествием длиной в год.
Через час встречаем перуанского байкера, который, похоже, тоже не один год ездит по миру.
Наконец поднимаемся на самый высокий горный перевал на территории бывшего СССР – Акбайтал. Высота 4655 м. Для нас это знаковое место, поскольку именно до этой точки мы смогли добраться в прошлом году, помешала война в Хороге.
В этот раз озеро Каракель, обычно играющее всеми оттенками бирюзы на солнце, хмуро. Тучи буквально повисли над ним.
Добираемся до таджикского КПП, проходим довольно быстро.
Вот и уже знакомая вывеска «Народ Горного Бадахша приветствует вас!». Около стелы с горным козлом в прошлом году произошла встреча с известным японским путешественником Харухисо Ватанабе. Грустно. Это был такой японский «Федор Конюхов». Кто-бы мог подумать, что через полгода он погибнет в России . Над перевалом Кызыл-Арт висят тяжелые дождевые тучи.
Через полчаса мы заезжаем в Киргизию.