В Судан
Большие железные ворота с лязгом закрылись. Шум, суета и крики с египетской стороны остались по ту сторону ограждения. Мы на территории Судана. По сравнению с египетской территорий здесь тишина и покой. Не торопясь ходят люди в небесно-голубой форме, неспешно разговаривают военные. Некоторые из них босиком) После трех часов бега, бесконечных печатей и оформлений документов на выезд из Египта это просто отдых.
Перед выездом я долго всем рассказывал о том, как плавно арабская Африка перетекает в черную Африку. По моим соображениям это как раз должно было произойти в Судане. Но едва сделав первые шаги по суданской земле, я удивился по-настоящему: перед нами были совсем другие люди, не похожие ни на арабов-египтян, ни на египтян-нубийцев. Они были абсолютно черными. Даже само название страны восходит к арабскому «асуад» (черный).
Путь в Судан начался декабрьским солнечным днем в центре Москвы.
В посольстве перед нами сидел темнокожий молодой суданец. Это был заместитель консула Судана в России. Он только что выслушал мою долгую речь на арабском языке (тренировался я заранее) о том, что мы путешественники-кругосветчики и очень хотим проехать через «Джумхурийят ас Судан» (Республику Судан). Улыбнувшись в ответ, заместитель перешел на вполне хороший русский язык, сообщив что он понял, что мы от него хотим. Из разговора мы выяснили, что за весь 2017й год московским посольством было выдано не более 50 виз для поездок в Судан, поэтому наш запрос на 12 виз будет обрабатываться тщательно, займет это около трех недель. После разговора мы подали приличный ворох документов, с копиями паспортов, справками с работы и полным маршрутом по Судану. В течении нескольких дней консул названивал по местам работы каждого из нас выясняя, действительно ли мы там работаем. Через пару недель мы наконец получили готовые документы, правда с Димой Батурой были проблемы, пришлось позже получать визу в Египте.
В отличие от Египта на КПП никто и не пытается говорить по-английски. Видя иностранных туристов пограничники машут рукой: «Мазар, мазар». Когда я услышал это впервые, мне подумалось, что это очередное слово на арабском, которого я еще не знаю. Но вскоре все просянилось. «Салам» раздалось где-то сбоку. Обернувшись я увидел улыбающегося человека. «Я Мазар, решаю здесь все вопросы с иностранцами. Помогу вам». Это был классический «решальщик», здесь их называют «фиксерами».
Мазар и правда начал помогать. Вскоре он уже бегал с нашими Carnet de Passage и организовывал очередь на паспортный контроль. Нашими единственными соседями оказались американский байкер, встреченный еще на пароме из Абу-Симбела в Вади Хальфу, и канадская пожилая парочка, живущая в Египте, которая теперь меняла свой египетский номер, на временный суданский. Нам повезло: поскольку наши машинки не были зарегистрированы в Египте, в Судане нам не полагалось транзитных номеров. Еще перед суданским КПП с нас наконец сняли желтые временные египетские номера, прикрученные саморезами поверх российских.
Тут же сидит меняла с сумкой наличности.
«Да, ваши русские люди знают меня! Я водил вашего русского в Бир-Тавиль» продолжая улыбаться рассказывал Мазар. Тут вспомнилась весьма комичная история, которую я уже успел позабыть. За несколько месяцев до выезда, мне позвонил один знакомый, человек занимающийся радиосвязью. «Алексей, вы же в Африку едете? У меня для вас прекрасная новость! Вы должны заехать в Бир-Тавиль, ведь король Бир-Тавиля Дмитрий Первый мой друг». Напрягая память, я пытался выискать в закоулках воспоминаний название такого города. Что это город, я даже не сомневался, ибо страны с таким названием нет, а окончание «виль» указывало на французское происхождение (например «Сиануквиль» — город Сианука). Однако знакомый скоро ввел меня в полную прострацию, сообщив, что Бир-Тавиль это государство, где царствует Дмитрий Первый.
Разумеется я тут же залез в интренет, где и выискал веселую историю про Дмитрия Жихарева, который воспользовавшись неопределенным статусом маленького кусочка граница между Египтом и Суданом, приехав в это абсолютно пустынное место, водрузил флаг и провозгласил себя королем. Правда такое действо создало некий конфликт интересов, ибо несколько раньше это сделал некий американский гражданин, обещавший подарить свой дочке страну. На этот счет есть целый выпуск на одном из федеральных каналов и в других новостных ресурсах. Кстати «Бир-Тавиль» с арабского переводится как «длинный колодец».
Досмотр суданской таможней был крайне поверхностный. Достаточно было открыть заднюю дверь машины и немного пояснить что в кунге. «Тамам» (хорошо) изрек сотрудник и уже совсем скоро мы рассчитывались с Мазаром за пределами КПП. Услуги оказались не очень дорогими, порядка 25-30 долларов с авто. Пожав друг другу руки, предварительно взяв телефон, мы распрощались с фиксером.
Вдоль Нила
Первый суданский городок, Вади-Хальфа выглядел тоскливо и очень шумно.
Останавливаться там не хотелось, найдя при помощи программки iOverlander гестхаус в двух сотнях километров от этой точки мы отправились туда. Дорогу совсем недавно сделали китайцы, прекрасное шоссе пролегающее в песках Сахары. На юге ночь приходит быстро, очень быстро. Из Вади Хальфы мы выезжали в темноте. Вдруг на выезде дорогу преградил джип с пулеметом, около него стояли люди в джинсах и спортивных костюмах с АК в руках. Выглядело это как принудительная остановка, шансов проскочить у нас не было. В таких ситуациях лучше всего прикидываться «валенком» не говорящим по-арабски, ибо слишком большая говорливость может довести до проблем.
За несколько минут все прояснилось: это местная полиция (денег на форму видимо не хватает) и она просто проверяет документы. В общем для Судана вполне обычное дело. Пару минут объяснений на упрощенном английском и мы едем дальше до гестхауса. Каково же было наше удивление, когда проискав нужное место добрые полчаса в темной деревне на берегу Нила, мы наконец нашли гостевой дом и там, во дворе, обнаружили мотоцикл уже знакомого нам американского байкера. На воротах дома нас встречала мумифицированная голова нильского крокодила.
Вскоре появился хозяин: степенный дедушка в национальном белом одеянии, сносно говорящий по-английски. Из его речи мы поняли, что сможем поселиться за 10 долларов с человека, а в деревне еще можно поесть. Через часик мы уже с радостью поедали салат, на ночной деревенской улице. По нашей просьбе, хозяин вынес стол прямо на середину улицы, что нас несказанно обрадовало.
Вскоре появился хозяин: степенный дедушка в национальном белом одеянии, сносно говорящий по-английски. Из его речи мы поняли, что сможем поселиться за 10 долларов с человека, а в деревне еще можно поесть. Через часик мы уже с радостью поедали салат, на ночной деревенской улице. По нашей просьбе, хозяин вынес стол прямо на середину улицы, что нас несказанно обрадовало.
Вот и сам Нил
и сама деревня
Остановившись в одном из сёл, жители очень дружелюбно общаются с нами и даже не против сделать фото с Мариной.
Мало кто решается ехать в Судан, благодаря прессе страна получила весьма негативный имидж. Сказалась многолетняя война в Дарфуре, разделение страны на основной Судан и теперь уже независимый южный Судан. Туда кстати до сих пор не советуют ездить. Все это не добавляет привлекательности путешественникам.
Пока мы пробирались через водохранилище Насера, и пересекали границу, наш третий экипаж, застрявший на таможне в Суэце безостановочно догонял нас. Эльшан и Дима пересекали границу на другом КПП и выходили в Судан по ту сторону Нила. Ближайшие триста километров пересечь реку невозможно. Первый шанс встретиться был только в Донголе, там первый мост через Нил. На этом мы за несколько дней до этого и решили, поэтому сегодня планировали добраться до этого города.
Есть кое-что общее, приятное нам, между Суданом и Ираном. Это цена топлива. Поскольку обе страны находится под международными санкциями, экспорт нефти и нефтепродуктов существенно ограничен. Это сказывается на цене топлива на местном рынке в лучшую сторону. Литр дизельного топлива стоит менее 20 американских центов, что нас безумного радует, ибо промчать по Судану предстоит более 2000 км. Правда скоро выясняется, что топливо еще нужно найти – в Судане топливный кризис.
На наш вопрос: «Маужуд суляр?» (есть ли дизель), мы везде получали один и тот же ответ: «Лейсат суляр» (дизеля нет). Впрочем, не было и бензина. Заправки выглядели покинутыми, иногда можно было найти только кровать и спящего между заправочных колонок человека. Пока топлива хватало, но наш запас был ограничен 500-600 км. Заправка была очень нужна.
В следующем городе мы нашли одну работающую заправку, но наших глазах сначала произошла драка за очередь, а потом топливо закончилось.
Проезжая по трассе мы вскоре обнаружили скопление машин: прямо в поле старенькие пикапы подъезжали на временную заправку. Там оказался только бензин, но и это уже половина решения проблем. FJ Cruiser Алексея Климова встал в очередь и уже через несколько минут драгоценная смесь легких углеводородов потекла в оба его бака. «А какой тут бензин? Октановое число?» вопрошал Алексей. Заправщик после недолгих раздумий отвечал: «Бензин дженерал, 91-92». В общем характеристика детонационной стойкости топлива носила условных характер. Больше подобных вопросов у нас не рождалось.
Дизель нашелся через пару сотен километров в одном из сел. Заправщика пришлось долго уговаривать, чтобы он нам заправил полный бак, канистры он отказался заправлять, сославшись на дефицит. Едва мы успели заправиться, как стоявшим за нами машинам уже ничего не осталось.
В Донголе состоялась долгожданная встреча! Дима с Эльшаном так серьезно принялись нас догонять, что промчали все эти сотни километров одним махом и приехали на точку встречи на несколько часов раньше. Единственной тонкой нитью связи для ребят был отельный Wi-Fi, местные сим карты они еще не успели купить. Надо заметить, что со связью в Судане вообще все не очень хорошо. Звонки еще проходят, а вот интернет, похож на то, что у нас было на момент становления сотовой связи второго поколения в самом начале 2000-х годов. Большую часть времени он просто не работал, несмотря на индикацию “3g” на экране телефона.
Пирамиды
Почти всем известно о пирамидах в Египте, но мало кто знает, что и в Судане тоже есть пирамиды. Они поскромнее египетских, но там нет толп туристов и попрошаек. Часть пирамид раскидана по стране, часть сосредоточена около города Мероэ. Построены они были еще до нашей эры и количество их исчисляется десятками.
Это необычное ощущение, когда подъезжая к такому месту ты не видишь практически никого. Пользуясь неожиданной свободой, мы снимали на видео, фотографировались и даже полезли штурмовать одну из пирамид.
Большая часть сохранилась неплохо: практически полностью, как и многие сотни лет назад. Другие были разграблены и солнце, ветер и дождь делают свое дело методично, конструкции медленно, но верно разрушаются. Вскоре явился и сам смотритель пирамид. По-хорошему, мы должны были у него купить билеты, но самих билетов не оказалось, поэтому он был очень рад чаевым с нашей стороны, и уже совсем скоро радостно позировал на фотографиях.
Пока проще останавливаться в гестхаусе. Нужно успеть вечером сходить в полицию и отметиться о своем прибытии. Делается это в местном отделении. В девять вечера мы сидим в обшарпанной комнате, где разбуженный нами участковый, отодвигая со стола немытую посуду, с трудом разбирая наши диковинные для суданского глаза имена в паспортах, записывает данные в толстую засаленную тетрадь, которой на вид уже не один десяток лет. Если этого не зарегистрироваться, будут проблемы. В течении 72 часов нам нужно прибыть в Хартум, чтобы получить настоящую регистрацию в паспорт. Без этой записи можно словить штраф и загреметь в местную не очень комфортабельную тюрьму.
Китай уже много лет инвестирует в Африку. В обмен на нефть, в Судане он строит дороги, и делает это очень хорошо. От Вади Хальфы почти до самого Хартума идет отличное пустынное шоссе, пересекающее яркие пески Нубийской пустыни. За бортом около +40, встречные машины встречаются редко, контроля скорости и полиции здесь нет, поэтому можно спокойно двигаться 110-120 км.ч.
Правда случается немного смешного и курьезного: от такой скорости и приличного ветра, на моей машине пустые канистры раскидывает в разные стороны, и мы достаточно долго едем так, пока на одной из остановок не обнаруживаем легкий бардак на крыше.
Продолжение следует…
Впереди нас ждут сотни километров горячей Нубийской пустыни, огромный Хартум, где сливаются оба Нила и очень колоритный юг Судана.