На юг
Мы покидали Каир с чувством невероятной радости – мы наконец за рулем. Но для Димы и Эльшана бюрократический затык не закончился. Поскольку машину нельзя растаможить без хозяина, Эльшан ради этого летит из Красноярска обратно в Каир…
Перед началом этапа у нас был выбор: сделать суданские визы в Каире или заранее в Москве. Благоразумно было решено сделать все по максимуму дома. Все получили визы, а вот с Димой Батуро получилась накладка. Сначала неправильно вписали имя, а когда пришло время переделывать документы Дима ошибочно прислал не тот паспорт. В итоге Дима поехал без суданской визы и нам пришлось решать проблему на месте. Правда суданское посольство в Каире запросило гарантию от российского посольства о том, что турист вернется. В посольстве РФ сказали, что эту ерунду они слышать периодически, но ничего подобного не выдавали и не могут выдать, ибо за гражданина РФ государство не может гарантировать возврат.
Однако решение было. В Египте было суданское консульство в Асуане, там все происходит гораздо проще и быстрее. Сегодня подача, через пару дней получение визы. Никаких бумажных гарантий или дополнительных требований. Наступает самый сложный и путаный момент нашего этапа. Основной группе на двух машинах пора ехать, сил ждать больше ни у кого нет. Дима в этот момент находится в Асуане, Эльшан прилетает на следующее утро. Принято следующее решение: Эльшан рано утром встречается в аэропорту Каира с Димой, прилетающим этим же утром из Асуана. Вместе они едут в Суэц вызволять последнее авто. Почти 90% работы сделано, остается штамповать Карнеты и делать номера. Мы же отправляемся вперед, на разведку, встречаемся на границе с Суданом. Какое-то внутреннее чутье мне говорит, что бумажная волокита не этом не закончилась, лучше мы узнаем это первыми.
Мы на хайвее идущем через пустыню Сахара. Это новая дорога вдоль восточного берега Нила. Еще несколько лет этой дороги просто не было, все ездили по старой западной, до Асуана, там садились на паром и плыли больше суток в суданскую Вади Хальфу по водохранилищу имени Насера. Теперь все значительно быстрее, новая дрога идет прямо до границы с Суданом.
По краям нашего пути не золотистый песок, а какие-то невзрачные горы смеси глины и песка.
Выходить из машины и гулять даже не хочется. Чем дальше мы движемся на юг, тем жарче становится. Частенько остановка на блокпостах превращается в аттракцион с говорящей обезьянкой. Для бытового общения нужно знать не так уже много, поэтому, когда нас очередной раз тормозят на посту для проверки документов, я спокойно произношу уже достаточно хорошо заученный текст на арабском о том, кто мы, откуда, чего делаем и куда на данный момент едем. Иногда это имеет следующее продолжение:
-О! Самир, зови начальника. Тут русский, по-арабски говорит, ему будет интересно!
Меня, как правило, понимают вполне хорошо, а вот мне сложнее. Мало того, что арабский не очень простой язык, он еще и очень диалектален. Египетский диалект для меня еще сложнее, да и к тому же мало людей понимают, как нужно уметь говорить с иностранцем, пытающемся общаться с тобой на твоем родном языке.
Частенько подходит командир, который чаще всего худо-бедно может поддержать диалог на английском. Задаёт стандартные вопросы, желает хорошего пути. Однако в полночь полиция отказывается нас пропускать в сторону Луксора, мотивируя это тем, что здесь небезопасно. Нужно подождать колонну автобусов, её будет сопровождать конвой, вот с ним мы и отправимся. Такая мера безопасности стоит нам полутора часов ожидания. Глубокой ночью мы в Луксоре.
Луксор
Луксор- милейший городок на берегу Нила. Настоящий оазис с пальмами и зеленью.
Так удачно получается, что мы селимся в недорогой части одного из самых эпичных отелей Египта – Sofitel Winter Palace Luxor. Гостиница имеет долгую историю: построена в 1907 году, сюда наведывались известные люди, королевские семьи и многочисленные звезды, чьи фотографии украшают стены. Здесь же, в переполненном фойе в начале века археолог Говард Картер объявил о дальнейшем запрете египетских властей по раскопке гробницы Тутанхамона.
Ценник у этой гостиницы приличный, не знаю как нам повезло попасть в её «дешевое» крыло, но мы имели возможность гулять по тому же прекрасному парку и проходить через основное здание. Как описал это место наш коллега африканист Семён Павлюк –это «маленький колониальный рай, построенный для себя».
Здесь одно из самых эпичных зрелищ Египта — Карнакский храм, Крупнейший древнеегипетский храм страны.
На другой стороне Нила целое подземное царство усыпальниц. Настал момент, когда фараоны поняли, что пирамиды не самые подходящие места для вечной жизни. Они слишком заметны, и их чаще всего грабят. Лучше всего делать свои последние пристанища под землей. В этой долине фараонов вы найдете добрый десяток подземных гробниц. Правда все они так или иначе похожи друг на друга. Но фотать придется тайно. Всю технику забирают, только телефонами. За этим как всегда следят специально обученные люди). Но у нас получилось)
Вообще Луксор — милый город, было бы время (а изначально мы именно так и рассчитывали), мы бы там остановились на пару ночей. Но теперь вынужденная гонка, следующий город – Асуан.
Пока мы рассматриваем Луксор, в Суэце разыгрывается целый спектакль. Я бы назвал это драмой. В машине Эльшана, в самом дальнем углу кунга, аккуратно завернутый в спальник лежит наш коптер – Mavic Pro. Его мы точно не намерены терять, как это произошло с рациями и спутниковым телефоном. Нам нельзя допустить, чтобы машина с коптером попала в порт Суэца, оттуда вынести коптер уже не получится. Памятуя о помощи Алви, сильно сомневаясь, я все же сообщаю ему о том, что есть у нас нечто, что нужно вынести.
-Конечно поможем Алекс! Какой вопрос.
Совсем скоро от Алви приходит сообщение: «Все нормально, договорился с пограничником, таможенником и службистом. Каждому надо дать по 200 долларов». То есть получается дружеское спасение коптера это 600 долларов, при цене нового аппарата около 1000 долларов. Очевидно наш прокуренный травою друг почувствовал где можно заработать. Дальше начинается жесткий торг, я пишу ему о том, что за эти деньги мы его точно не будем выкупать, наша цена максимум 200. В диалог на месте торга вступает наш южный человек – Эльшан. Спустя два часа сложных переговоров мы сходимся на 300. Коптер спасен!
Асуан и его плотина
Ночной Асуан очень живой город. Куча кафе, ресторанов. Жизнь здесь как будто не останавливается. Наш основной интерес — это Асуанская плотина. Эпохальное строительство началось в 1960 году при помощи советского правительства. У власти в Египте находится лояльный советскому союзу Абдель Гамаль Насер. Кстати его имя сейчас и носит водохранилище. Вообще история контроля уровня Нила уходит в далекое прошлое, аж в 11 век. Тогда появлялись первые проекты о том, как же справляться с такой непростой задачей, как меняющийся уровень воды Нила. Стартуя из озера Виктория (которое мы планируем увидеть немного позже, в следующих этапах), основной, белый Нил протекает по территории Судана (где в него впадает голубой Нил, берущий начало в Эфиопии) и далее через весь Египет до акватории Средиземного моря. Летом воды собирается больше и Нил ниже Асуана активно разливался. После постройки процесс разлива стало контролировать проще.
Мы хотим попасть на саму плотину, а уже после двинуться вдоль Асуанского водохранилища в Абу-Симбел, на границу с Суданом. Плотина монументальна, но почему-то не производит на меня такого впечатления, как это было с Нурекской ГЭС в Таджикистане. Возможно это из-за разницы высот дамбы. Везде все контролирует полиция, пропуск на плотину получаем только после долгих расспросов. Тут же висит объявление, что нельзя снимать камерами с зумами, только телефонами или чем-то таким простым.
Сразу за плотиной находится монумент египетско-советской дружбы.
Вот где было по-настоящему весело! Там очень людно, постоянно подъезжают автобусы, в основном со школьниками. Как же им было интересно узнать, что мы из России (для них СССР и Россия синонимы) да и к тому же на таком месте! Где-то бьют в барабаны, где-то поют, с нами все хотят сфотографироваться, особенно на фоне запечатленных в камне заверений о египетско-советской дружбе.
Как хорошо, что можно снимать на зеркалку, никто тебе ничего не предъявит. Мы же просто фотографируем. Уходить не хотелось, казалось, что этот праздник для нас и нам некуда торопиться.
Цифры автомобильного термометра ползут ближе к 40, путь лежит по дороге вдоль водохранилища имени Насера. Постепенно контуры водохранилища растворяются в дрожащем от жары воздухе и мы едем по черному, раскаленному асфальту. Вдруг мы по очереди начинаем снова видеть водохранилище. Точнее воду, которая растекается озерами прямо рядом с дорогой. «Странно… Откуда здесь вода, да еще и ЛЭП стоит прямо в ней» неспешно думаю я. Однако, чем ближе мы подъезжаем к увиденному озеру, тем дальше оно становится.
-Ну это точно не мираж- уверен я, я достаточно отчетливо вижу воду и даже отражение песчаных холмов и дороги. Но через минуту все увиденное куда-то мягко растворяется. Не веря своим глазам спрашиваю по рации, видели ли они это? Мнения расходятся. Продолжаем наблюдать: вот снова озеро, вот она ЛЭП, стоит прямо в центре. Отлично, привяжемся к ней. Каково же наше удивление, как вскоре выясняется, что ЛЭП стоит прямо на суше, а то что мы видим это всего лишь мираж. Да мираж! Но какой! Такой реалистичной иллюзии я в жизни не видел. Никогда. Даже сейчас глядя на фотки, сложно поверить, что это всего лишь красивая картинка, не отражающая реальность.
По пути встречаем американского мотоциклиста
Абу Симбел и паром
Помню, как лет двадцать назад один мой знакомый значительно старше меня, рассказывал про диковинный ликер «Абу Симбел» продававшийся в советское время. Я смеялся, название мне казалось каким-то смешным и нелепым. А сейчас дорога нас привела именно в этот самый город — Абу Симбел, находящийся на берегу водохранилища и фактически являющегося последним населенным пунктом в Египте. Отсюда должен отойти паром и причалить на другой стороне, где уже начинается Судан.
Парома в городе два. Но один пока вообще не ходит, а второй придет в 5 вечера, иншалла. Так нам сообщил охранник парома. Вскоре в городе встречаем американского байкера. Он тоже следует в Судан и также ждет парома. Правда тот же охранник немного ранее ему сообщил, что парома сегодня не будет, только завтра. А еще завтра пятница, поэтому это последний шанс уплыть на пароме, так как по выходным паром не ходит. В общем сегодня парома так и не случилось, в четыре часа охранник подтвердил, что только завтра рано утром.
Гостиничка вполне приличная, правда неоправданно дорогая.
Пока мы ждём парома в Абу-Симбеле, Эльшан с Димой заканчивают вызволение машин. Но получается, что на завтрашний паром они не успевают. От Суэца до Абу-Симбела более 900 км. пути, с постоянными блокпостами и проверками. Даже если гнать без остановок, то все равно к утру не поспеть. А Диме еще нужно заехать в Асуан за суданской визой. Тут же рождается альтернативный план. Есть еще один погранпереход, но старой западной дороге, который мы вообще не брали во внимание в силу того, что отзывы о нем были самые нелестные. И часы работы ограниченные и дни непонятно какие и дорога полное барахло после него. Но нам ничего не остается, как отправить Эльшана с Димой этой дорогой, потому как по нашему пути можно будет проехать не ранее чем в понедельник, когда паром снова начнет курсировать между двумя берегами. На этом пока и решаем: мы пересекаем границу здесь на переходе “Wadi Halfa”, Эльшан с Димой на новом погранпереходе. Далее мы едем несколько сот километров по разным берегам Нила и встречаемся только в суданской Донголе, там стоит первый мост через Нил. Забегая вперед скажу, что Эльшан вновь оказался человеком везучим. КПП недавно отремонтировали и он работал каждый день. Вся процедура прохода заняла у ребят пару часов (у нас часа четыре), а вдоль Нила шла прекрасная дорога, отремонтированная недавно китайцами.
С утра на паром уже очередь.
Мы одни из первых. Перед нами уже стоит знакомый нам американский байкер и пожилая пара, явно европейского вида на авто с египетскими номерами. Говорит пара между собой по-француски, правда на французов не очень похожи. Выясняется, что это канадцы. Живут в Египте, а сейчас вот едут в Судан, к друзьям в гости. Они знакомят меня с Наимом, местным «фиксером» (решальщиком). На вопрос все ли у нас есть для въезда в Судан, я удтвердительно киваю:
-Конечно дорогой все есть. Визы, Карнет, страховка.
-А документ об оплате штрафов вы получили?- не унимается Наим.
-Что за документ такой? – спрашиваю я, подозревая очередной развод на деньги.
-Вы должны были заехать в Асуане в полицию и получить справку, что у вас нет нарушений ПДД и штрафов. Без этой бумажки вас не выпустят из Египта.
Может быть я бы и не слишком слушал этого малознакомого товарища, как байкер достал листок бумаги, с рассказом о том, что вот он такой вчера получил в Асуане. Оказывается, это правда, но нигде и никто об этом и словом не обмолвился. Асуан от этой точки 300 км. в одну сторону и 300 км. обратно. Теряем три дня, только в понедельник сможем ехать дальше. К счастью мы арабской стране и тут многое можно купить за деньги.
-Вообще я сам работаю на границе, поэтому могу вам помочь. – вызывается Наим.
-Давайте я ваши документы отошлю своему товарищу в Асуане, он сделает справки, ему я покажу копии, а оригиналы потом подвезу. Это будет стоить вам 50 долларов за машину.
В итоге договариваемся на том, что нам он делает копии и проводит это все через пограничников, а Эльшан и Дима, заезжают к его товарищу в Асуан и забирают свои оригиналы и отправляются на границу.
Помимо нас на паром грузятся несколько десятков военных.
Даа…похоже снимать теперь вообще сложно будет. Как правило, когда есть военные есть проблемы. Все авто очень плотно встают на паром. Мой Hilux загоняется под тент, а FJ cruiser ставят в крайний ряд у борта.
Со второго этажа парома открываются волшебные виды. Посреди песков и скал лежит зеркало водохранилища. А паром скользит по нему. Потихоньку достаем камеры и начинаем снимать. Военные — это просто курсанты, и они еще не испорчены командами. Поэтому никто и ничего нам не запрещает делать, а мы стараемся сильно не показываться с техникой. Очередная глупость: телефоном снять можно, а видеокамерой нельзя.
Через час паром мягко упирается в противоположенный берег. Здесь песок яркий, ближе к красно-коричневому цвету. Сам пункт перехода расположен еще через 20 км. Перед КПП избавляемся от ненужных вещей, аккуратно прячем коптер Миши, разбираем фото и видеотехнику. Как выясняется, не зря.
Правда попасть на пункт пропуска не просто. Двери закрыты и нас отказываются пускать. На улице +41, кроме нас у ворот нет никого. Похоже американец и канадцы успели проскользнуть. Приходится трижды звать начальство, прежде чем, по истечению пары часов, нас наконец пустят.
Наим не обманул, он действительно сделал все справки. Пришлось опять бегать через тысячу дверей, оплачивать труд носильщиков (хотя все таскали мы сами), получать штампики и бумажки. Все организовано на редкость бессистемно и малоэффективно.
Если на въезде в Египет пристальный досмотр был оправдан, то с какой целью рыться в наших вещах на выезде и делать рентген наших авто? Ответа в Египте на такие философские вопросы найти не получится, поэтому нужно просто это все пройти. Слава богу, коптер надежно упрятан, к рациям в машинах вопросов нет (похоже они просто не понимают, что это) – можно ехать. Через несколько сот метров следующие ворота. Они совсем скоро с лязгом откроются и мы попадем уже в совсем другой мир – в Судан.
В следующей части мы попадем в совсем другой мир. Судан это не Египет. Здесь не будет толп туристов и попрошаек. Настоящее арабское, патриархальное гостепреимство.
Продолжение следует…
