Про Иран

Имидж Исламской Республики Иран оставляет желать лучшего. С тех пор как малограмотный президент США назвал Иран одной из стран воображаемой им «оси зла», представление об Иране в медийном пространстве стало складываться именно такое. «Санкции», «ядерная программа», «убийство ученых атомщиков» и бог еще невесть что идет в новостях в связке со словом «Иран». Местами даже проскальзывают устрашающие статьи про публичные казни на площадях Исламской Республики, сопровождаемые ужасающими фото.

А ведь до 1979 года страна была очень и очень прозападно ориентированной. Не было необходимости носить платки и хиджабы, спокойно работали джаз-бары, в центре Тегерана стоял отель “Hilton”. Советую посмотреть фото тех лет

Посещение Ирана в то время вообще был неким признаком статусности у западной молодежи. Все бы так шло и шло, если бы шах Мохаммед Реза Пехлеви, находящийся у власти с 1941 года, со временем не утратил чувство реальности. Недовольство политикой шаха росло, народ охотнее тянулся к традиционным, религиозным ценностям. Опасаясь популярности аятоллы Хомейни, к тому времени уже более 10 лет находящемуся в оппозиции, шах высылает его из страны. Во Франции клерик живет до 1979 года, до того самого момента своего триумфального возвращения из Парижа в Тегеран. В стране революция, шах бежит за границу. Но бывшие западные друзья принимают его неохотно. В отместку за предоставленное убежище и лечение в США, революционно настроенные студенты захватывают американское посольство. Неудавшаяся попытка освобождения которого, стала одной из самых позорных в истории американских спецслужб. Заложники провели в плену 444 долгих дня. Кстати недавно вышел прекрасный фильм, о том, как некоторым сотрудникам удалось бежать. «Операция Арго», с Беном Аффлеком. Достойное кино.

Операция «Арго»

Через несколько лет шах тихо скончается в Египте, западные друзья его больше не вспомнят. С тех самых у пор власть в Иране принадлежит аятолле, а порядок обеспечивает корпус стражей исламской революции (КСИР).С 1979 года над страной западные санкции, а после агрессивной риторики Махмуда Ахмадинежада все становится только хуже. С концах 2000-х годов санкции только усиливаются. Страна превращается в настоящего изгоя.

Многие наши друзья волновались больше не из-за Пакистана, а именно по причине наших планов посетить Иран. Перед нами стояла задача: выяснить, что же это за страна и так ли она страшна как её многие себе представляют. Исходные документы для наших передвижений были такие: требовалась иранская виза и Carnet De Passage. Ни о каком сопровождении или обязательном гиде речь не шла. Нужно было быть внимательным на границе и помнить, что алкоголь в этой стране запрещен ко ввозу. Нарушение может караться штрафом или даже тюремным сроком. Хотя после проезда по Пакистану алкоголя у нас и в помине не было.

Первое, что бросилось в глаза на пакистанско-иранской границе, это светло-бежевая иранская военная форма, сильно контрастирующая с черными пакистанскими одеяниями. «Никаких камер, фотоаппаратов, телефонов. Съемка здесь запрещена» — заранее предупреждает нас офицер. Да, порядок здесь серьезней нежели на всех предыдущих граница после Китая. Там нам позволяли многое: фотографировать и даже снимать видео. В Иране это не пройдет. Здесь все строго.

Нас выручает Эльшан. Каким-то образом он тут же находит своего азербайджанского земляка (в Иране очень большая, многомиллионная азербайджанская диаспора) среди офицеров, и уже через несколько минут общения на его родном языке, мы знаем почти всё о здешних порядках. Еще через пять минут, мы лучше друзья иранских пограничников. Осмотр машин все более формальный: мы же путешественники — значит ничего запретного не везем. Коптер и камеры традиционно убраны как можно дальше и максимально разобраны, дабы не вызывать лишних вопросов и избежать подозрений в журналистике и шпионаже.

50D-524

Кажется чего-то нельзя…

Несколько напрягает запись в Карнете. Все хорошо, въезд отмечен, но дата… 1393 год, да еще и написано это арабскими цифрами. Но не нашими, а теми самыми, старыми арабскими, нам с трудом понятными. Времени спорить нет, оставляем всё как есть, на выезде точно нужно будет на это обратить внимание.

Нас еще полтора часа держат по какой-то причине. Скоро становится понятно по какой. Мы опять поедем с военным сопровождением. Мы опять в Белуджистане, правда уже иранском. Здесь эта провинция называется Систан-Белуджистан. Хоть тут и спокойно, не так как в Пакистане, все равно до ближайшего городка Захедан нас ведет военный конвой. Все наши паспорта находятся у главного офицера, пока не доедем до гостиницы, он их нам не отдаст.

50D-518

Теперь у нас иранский конвой

Начинается привычная смена конвоев. Все бы ничего, если бы наши паспорта не были заложниками. Каждый раз я выбегаю и проверяю, передали ли наши документы следующему сопровождению. Через час нас уже ведет по городу полицейский конвой. Я перестал успевать проверять передачу документов, потому как каждые 10 минут у нас новый полицейский кортеж. В конце концов мы прибываем в долгожданную гостиницу. И о чудо! Наши паспорта при нас.

Поскольку Иран находится в плотной санкционной осаде, то его карточная система расчётов отключена от международных платежных систем Visa, Mastercard, Western union и т.д. На улицах есть банкоматы, люди снимают там наличные деньги, проверяют баланс, но нам эта радость жизни недоступна. Мы должны полагаться только на наличные деньги, другого варианта нет. Мы еще наивно пытаемся что-то сделать, но банкоматы выдают наши карты обратно с информацией об ошибке. В общем мы были готовы к таким сложностям, они нас не застали врасплох. Нас выручают наличные доллары.

Еще одна проблема санкционного характера заключалась в невозможности полноценного онлайн бронирования отелей. До свидания booking.com, hotels.com и прочие сайты упрощающие жизнь путешественника. Теперь мы или ищем отели заранее узнавая телефоны и общую информацию, или ориентируемся сразу на месте. Единственной гарантией бронирования может быть обещание по телефону девушки на ресепшн подержать несколько номеров до вечера. Жить это нам сильно не мешало, мы продолжали чувствовать себя вольными путешественниками, тем более не было необходимости заранее согласовывать маршрут. Мы могли отправляться в любую точку Ирана, куда нам заблагорассудится.

Захедан оказался небольшим провинциальным городком.

IMG_2693

Наш ГРАНД отель )

IMG_4350

Мечеть обязательный элемент

Но мы все равно решили там остановиться, ибо усталость уже была велика. Мы едем полтора месяца из Паттаи и сил у нас остается все меньше и меньше. В этот день решено просто ничего не делать, предаться отдыху.

Первые впечатления

Жители Ирана оказываются очень дружелюбными. Они улыбаются, здороваются и с интересом рассматривают чужеземцев. Все женщины, без исключения, с покрытыми головами.

IMG_4233IMG_4222

Мы уже свыклись с ролью представителей инопланетной цивилизации

Ю продолжает носить хиджаб с платком, иначе нельзя.

IMG_4328

Четвертая неделе в хиджабе и платке

Повсюду висят портреты духовного лидера и основной действующей фигуры революции 1979 года аятоллы Хомейни и нынешнего духовного лидеры аятоллы Хаменеи.

Мало того, что два почтенных старца очень похожи на картинках, их фамилии звучат предательски схоже, что вызывает частую путаницу. Первый, Хомейни, Рухолла Мусави почил в далеком 1989 году. Нынешний Великий аятолла Сеййид Али Хосейни Хаменеи является действующим духовным лидером страны, влияющим практически на все, что происходит в Иране. Их портреты мы будем видеть на протяжении всего нашего пути по исламской республике.

IMG_2819

Не путать!

Вообще достаточно быстро приходит осознание того, что это развитая страна с серьёзной культурой и традициями. Я бы даже ее охарактеризовал как «цивилизация более высокого уровня», нежели соседние Индия и Пакистан. Это ощущение не покидало меня до самого конца. Пакистан и Индия были интересны, но они больше напоминали две огромных сельских местности. Здесь мы на месте великой Персидской империи и это чувствуется очень и очень хорошо.

Основным языком Ирана является новоперсидский язык – фарси. Среди нас никто на нем не говорит, азербайджанский будет более востребован в западной половине Ирана. Пока мы справляемся при помощи Google translate. Получается весело: нас понимают, а вот мы далеко не всегда. Особенно тяжело становится в ресторане. Английским никто здесь практически не владеет, поэтому блюда выбираем почти наугад из красочного и абсолютно непонятного меню. Удачно пообедать – это целое приключение.

IMG_2681

Тыыкс…чего же мы возьмем сегодня?

Поменять деньги тоже задача интересная. Оказывается, банки это делают по не очень хорошему курсу. Девушка на ресепшн в отеле советует взять таксиста и ехать к менялам. Идеальный курс обмена – 35 000 иранских риалов за один доллар США. Вскоре мы на небольшой улочке, начинаются торги. Первые цифры звучат смешно: 32-33 тысячи. Мы делаем обиженный вид, и набираем на наших телефонах заведомо нереальные 37-38, вроде как на меньшее мы не согласны. Через 20 минут интереснейших торгов, мы наконец меняем несколько сотен долларов по курсу 35 500. Теперь мы настоящие миллионщики. Самая крупная купюра один миллион иранских реалов. Еще есть 500 000, 200 000, 100 000 и 50 000. После всех предыдущих стран это уже выглядит нормой.

 

IMG_2831

Мы сказочно богаты

Становится интересно, а правда ли нельзя купить здесь алкоголь? В магазине море знакомых баночек, в том числе и «Балтика», но на всех стоит предательский ноль, означая, что это безалкогольный напиток.

IMG_4206

Только 0

Таксист быстро смекает что нужно и мы едем куда-то на окраину города. Просит нас подождать и уходит. Через 10 минут возвращается с пакетом. Воровато озираясь, предлагает нам купить несколько баночек пива по 5 долларов за штуку. Похоже пакистанское. Берем больше ради азарта, если запрещено, то точно нужно попробовать.

Вперед навстречу мечте

Каждый год, путешествуя в Дубай, стоя на пляже в Джумейре, я вглядываюсь в далеко в морскую даль.

IMG_5199

Сколько лет мне хотелось узнать, что же там

Знаю, что недалеко отсюда самая узкая часть Персидского залива – Ормузский пролив, который в самом узком месте достигает всего 54 км. А на той стороне загадочный Иран… Как он выглядит? Что там? Впервые за много лет у нас есть шанс увидеть собственными глазами, ту самую сторону. Поэтому отправляемся к Персидскому заливу, в город Бандар-Аббас.

Расстояние от Захедана до Бандар-Аббаса приличное, около 800 км. В гостинице нас убеждают, что мы легко проедем за день. «Это же не Пакистан! В Иране прекрасные дороги» убеждает нас сотрудница отеля. К советам такого рода мы относимся всегда скептически. Что-то не я не припоминаю, чтобы в Иране вдруг были прекрасные дороги. С трудом в это верится. Сперва нас не выпускают из отеля, говорят нам положен полицейский эскорт. Долго убеждаем, что хватит нас уже охранять, мы хотим просто путешествовать! Тем более дальше дорога очень и очень безопасна.

Наступает момент, когда мы должны проверить еще один миф: невероятно дешевое топливо в Иране, по крайне мере так везде пишут. Правда на первой заправке нас заворачивают, дизеля здесь не бывает, нужно ехать на специальную заправку, где обслуживается грузовой транспорт, основной потребитель дизеля. Кстати слово «дизель» в Иране понимают не всегда, лучше говорить «газоль». Уверенно заруливаем на заправку. Одна сложность, на колонке нужно вставлять какую-то карту, без этого ничего не работает. Вскоре появляется какой-то мальчик, вставляет карту, и мы начинаем заливать топливо. Цена за один литр составляет 3000 риалов.

1D-577 IMG_2718

Наша первая заправка

Это примерно 8,5 американских центов, что-то около 6 рублей по курсу на тот момент. Более низкой цены на дизель мы еще не видели. Радостные и довольные мы выезжаем с заправки, это был первый и последний раз, когда мы заправились по такой цене.

Наша дорога проходит вдоль солончаковой пустыни Деште-Лут. Здесь действительно солевые отложения на песке, их видно невооруженным глазом.

1D-596

Повсюду соль

Жаль, что у нас мало времени. Именно в этой пустыне зафиксирована высочайшая температура на земле +71 С, в ней же самый высокий бархан мира — 407 м.

По пути останавливаемся в городе Бам. Здесь в 2003 году произошло сильное землетрясение. В 200 000м городе количество погибших измерялось десятками тысяч. Все глиняные дома и домишки просто рассыпались. Город фактически был разрушен. Мы заехали на место древнего города, который уже много лет методично восстанавливают. Очень хорошо видно, где новодел, а где все же были старинные постройки.

1D-622 IMG_4258

Восстановленая древняя часть Бама

В Баме начинаем замечать множество портретов, выложенных мозаикой. На них изображены вполне обычные люди, портретов десятки. Мы их еще не раз встретим во многих других городах. Это эхо страшной ирано-иракской войны. На портретах лица жителей города, которые не вернулись с этой самой войны.

На пути достаточно часто встречаются полицейские блокпосты. Мы везде тормозим, но после небольшого разговора и демонстрации карты нашего маршрута, военные и полицейские с улыбкой жмут нам руки и отпускают без всяких проблем. Был правда случай, когда нас догнала полицейская машина, долго ехала, а потом попросила остановится. Изучив документы нас также спокойно отпустили. Проблем с иранской полицией мы не знали.

IMG_2944

Проблем с полицией у нас не было

Дороги Ирана оказались нашим большим удивлением и изумлением. Честно говоря, я ожидал увидеть пылевой ад, разбитые дороги и телеги как основной вид транспорта. Все оказалось не так плохо. Дороги действительно шикарны. По отличному многополосному шоссе мы движемся сначала на запад, а потом уходим в южном направлении. Идеальный асфальт, мы совершенно спокойно едем 100-110 км.ч.

IMG_4743 50D-556

Дороги прекрасны

Машины вокруг конечно не новые, но вполне чистые и аккуратные. Часто это устаревшие французские модели, собранные в Иране по лицензии. После Индии мне кажется, что в Иране идеальный порядок на дорогах. Трафик минимален, разметка прекрасна, в темное время суток все сияет отражателями и указателями! Да это просто отличный европейский автобан. Мы еще долго будем удивляться этому факту, полная неожиданность для нас. Несмотря на поздний старт, кучу остановок и прогулку по Баму, уже к 11 вечера, преодолев 800 км. пути, мы на берегу Персидского залива, в Бандар-Аббасе.

Дубай совсем близко

Дует ветер, кричат чайки. Мы на море!

IMG_4291

Персидский залив!

Последний раз мы видели море в Паттае. И вот после невероятных перепадов температур за последние полтора месяца, от +40 до -10 мы впервые видим морскую гладь. Наша прогулка незаметно приводит нас на пристань. Здесь, недолго думая, мы покупаем билеты на скоростной теплоход.

IMG_2739 IMG_4311

Такие вот пассажирки на теплоходе )

Уже через час мы на острове Кешм, который отделен от большой земли десятком километров пролива.

Кешм оказывается вполне туристическим островком. С торговыми центрами, магазинами, фастфудом и прочими атрибутами расслабленной жизни. Просто один большой торговый центр.

IMG_4318 IMG_4320 IMG_4323

Все как везде

Здесь уже встречаются ценники в эмиратских дирхамах.

К вечеру мы уже опять в отеле. Безобидная и рациональная идея о том, что надо заправиться сейчас, чтобы завтра утром не искать дизельную заправку перерастает в детективную историю с погоней.

Продолжение следует…